Блок питания для гитарных педалей. Как изготовить блок питания для педал-борда самому Блок питания для гитарных эффектов

Всем привет!
Как и обещал, продолжаю обзоры околомузыкальных покупок.
Сегодня на очереди блок питания для гитарных педалей - очередной житель моего педалборда.
Далее читаем под катом)

Как известно, большинство гитарных педалей имеют вариативность питания - либо это (самый распространенный вариант) батарейки 9В («Крона»), либо источник питания. Многие музыканты считают, что оптимальным является питание от батареек, т.к. этот вариант априори избавляет звуковой тракт от искажений, вносимых нестабилизированными блоками питания, зачастую вообще откровенно дешевых, с ближайшего радиорынка. Но одно дело когда таких педалей 1-2, а концерты проходят раз в 3 месяца. А если приходится выступать раз в неделю, а суммарный запас батареек в борд исчисляется десятком штук? Сами можете посчитать, сколько это удовольствие будет стоить. А ведь для того чтоб не рисковать посреди выступления оказаться «обеззвученным», многие ставят на каждое выступление свежий комплект.
Так вот, я пришел к тому, что пора покупать для своих педалей блок питания.
Сначала я обратился к своему, с недавних пор, любимому отечественному производителю - АМТ. Но ценник на их источники питания оказался очень высоким, а учитывая что мои педали питаются и от 9 и от 18В, мне пришлось бы собирать цепочку из разных модулей (АМТ предлагает уникальную модульную систему питания, рекомендую загуглить), а это вообще было бы крайне не бюджетно. Далее я посмотрел такого известного покупателя как Yerasov. И уже почти заказал себе его БП, как внезапно увидел на али асболютный аналог этого БП но по цене в 2 раза ниже. Начал гуглить и увидел что эти хитроделаные ребята покупают китайские БП, меняют на них маркировку, лепят наклейку «ОТК» и продают под своим брэндом. Мало того, по многочисленным отзывам, их БП нифига не изолированы и зачастую громко «шумят». Поэтому продолжил искать дальше. И вот среди отзывов набрел на героя моего обзора - блок питания CALINE CP-05. Конечно я знал, что гальванической развязки в блоке за 1900р ожидать не стоит, но чем черт не шутит?
В итоге заказал я этот блок, тем более что в опциях была доставка из РФ. Вдобавок взял таки шумодав - педальку NoiseGate (ну уверен я что БПшка будет шуметь! Да и все равно я хочу заглушить «холостой ход» педали компрессии).

Скрины оплаты




Смешно, но продавец напутал с трек-кодами.
Вроде как указано что курьером по РФ будет отправлен блок питания, а шумодав обычным aliexpress standart shipping, но трек кода мне дали наоборот! Я запутался, и до последнего момента не мог понять, что же мне приедет!
Итого, 5 июля заказ оплачен, 10го июля его доставили мне домой. Доставку осуществляла контра IML.

Выглядит как обычный серый пакет. Внутри картонная коробка, без всяких пенопластовых или иных защитных средств. Небольшая листовка, которую я сразу отбросил в сторону.

Дополнительная информация




Внутри общей коробки с символикой производителя аккуратно уложены еще 3. В одной сам блок питания, в другой сетевой адаптер, в третьей «вязанка» соединительных кабелей. Кстати кабели очень удобные, с угловыми разъемами, в меру мягкие, но не сопливые как я боялся.

Дополнительная информация





Сам блок легкий, я даже как то испугался слегка. Ощущение что он весит как адаптер, который в 10 раз меньше.

Дополнительная информация


Наверху блока большое лого с цифрой 5 (видимо модификация под N-ое количество каналов), маркировка входного питания и выходных каналов. Производитель обещает 7 выходов 9В с током потребления до 100мА для обычных аналоговых педалей, 1 выход 9В\500мА для цифровых педалей, 12В\100мА и 18В\100мА.
На боковой «лицевой» стороне отверстия для кабелей и индикатор подключения. Слева в углу переключатель, позволяющий включать\выключать подсветку. Забегая вперед - ее лучше выключить т.к. в даже в полутьме выжигает глаза. Адские китайские синие диоды!
На нижней стороне какие то странные серебристые шестиугольники утопленные в пластину корпуса. Странно. Корпус разбирается через 4 винта на торце.

Смотрим адаптер питания. обычный БП, как от множества бытовых приборов. Выход 18В, 1А. Не знаю, лениво считать, но не уверен что этот БП потянет полную нагрузку со всех каналов одновременно.

Дополнительная информация




Кабелей для подключения почему то 9. Хотя выходов 10. Странно. Напишу продавцу…
Есть какие то переходники короткие, не совсем понял для чего они. скорее всего для изменения полярности (обычно "-" внутри) Быстрее ставим в педалборд!

Дополнительная информация







По размеру поместился замечательно! Впрочем, борд я просчитывал исходя из БП от Yerasov, который чутка побольше. Ну и замечательно. Крепление стандартное - через «липучку» велкро на нижнюю часть БП.
На сегодня у меня 4 педали, из которых 3 питаются от 9В и одна - преамп АМТ Bass Crunch-1 жрет аж 18В. Отлично, будет чем потестить. Включаю борд, включаю подсветку… и слену! Ужас! Я даже сфотографировать нормально не смог. Сияние этих диодов убивает! Выключил подсветку, сфоткал. Так уже лучше.

Дополнительная информация





Далее включаемся в комбик. У меня дома стоит небольшой Kustom KG210FX. Для домашних упражнений мне хватает. Ну что могу сказать… на холостом ходу есть некий шум, но мне сложно сказать, шумит это БП или сам комбик. Втыкаюсь я в «разрыв», т.к. использую предусилитель АМТ, а цифровое усиление комбика само по себе никакое. Во время игры на гитаре (использовал как свою обычную бас-гитару Yamaha RBX 375, так и побаловался с BC Rich Warlock) все педали работали штатно, не заметил никаких проблем. Надо доехать до студии и воткнуться уже в нормальный оконечник. Но для сравнения я запитал валяющимся у меня мультиадаптером Robiton 18В преамп и снова воткнулся в комбик. Вот тут то я понял что такое шум! В общем, CALINE намного круче чем Robiton) Кто бы сомневался…
Уверен, что после правильной установки шумодава, я забуду про эти проблемы.
Но нет покоя мятущейся душе. Я забрал БПшку на работу, где отдал ее электронщикам.
Уж очень мне хотелось проверить обещание продавца про «10 изолированных выходов». Что это значит? Это значит что между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет. Я попросил спецов проверить это.

Они прислали мне фотографии с комментарием «тебя на apple-али», нет там никакой изоляции. Есть хитро воткнутый на 8-ой выход диод, который препятствует прозвонке обычным тестером. Но земля у всех каналов общая. В общем, обман продавцом налицо.
Я сам не специалист, мопед не мой и все такое. Но этим людям я верю. Открою спор обязательно.

Дополнительная информация



Как резюме - для нетребовательных музыкантов БП очень даже хорошая, за 2000 рублей я думаю он имеет право на существование. А для сценической работы скорее всего без хорошо настроенного шумодава не обойтись. Либо все ж разориться на стабилизированный блок питания с гальванической развязкой по каждому каналу. Но это уже от 8000р будет. Впрочем, не исключено что и я со временем перейду на более дорогой вариант.

Засим раскланиваюсь, с вами была группа STRONTIUM и ее криворукий бас-гитарист! Спасибо за внимание!

Планирую купить +1 Добавить в избранное Обзор понравился +5 +12

Поднятая Сашей DIY тема как раз совпала с тем, что у нас в мастерской заказали блок питания для гитарных эффектов. И я подумал – а почему бы мне не написать об этом статью?!

Как изготовить БЛОК ПИТАНИЯ (БП) для самому?

В принципе, при наличии средних знаний по радиоэлектронике, аккуратности, и самое главное – желании, его сделать не так сложно.
В этой статье я расскажу – КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ – стабилизированный, на несколько выводов и номиналов напряжений. Отчасти, на примере того БП, который заказали нам.

Первое, что нужно для успешной реализации задуманного – составить хорошее техническое задание (далее Т.З.). А дальше по ТЗ подбирается элементная база. Хорошее же ТЗ – такое, в котором всё учтено.
Что нужно учесть?
Габариты, рабочие токи и напряжения, количество и конфигурация выходов/входов, удобство эксплуатации.

Таким было Т.З. для нашего педалборда:
- Желательные габариты: до 55мм – высота, до 90мм – ширина. Также была поставлена задача максимально облегчить конструкцию не в ущерб следующим условиям.

- Рабочие токи и напряжения: 9В,1А; 12В, 1А. Где 1А – максимальный потребляемый ток для всех эффектов с таким напряжением.
А как посчитать, какой максимальный потребляемый ток у вас? И какие напряжения? Всё просто – обычно производитель указывает их или на корпусе гитарного эффекта (напряжение и полярность), или в руководстве по эксплуатации (потребляемый ток). Смотрите и выписываете их.
В нашем случае было 6 гитарных эффектов с напряжением на 9В, и потребляемыми токами до 100мА на 1 эффект. Значит чтобы узнать минимальный потребляемый ток нам нужно сложить токи эффектов: 100мА*6= 600мА=0,6А – таким будет максимальный потребляемый ток для 6ти эффектов. Если вдруг ток у БП больше – не страшно. А вот если меньше – он может выйти из строя.
На 12В должен будет подключаться ламповый преамп. Потребляемый ток у него – 1А. Подытожим: на 9В будет запас в 0,4А по току. На 12В – запаса не будет.

- Количество и конфигурация выходов.

Обычно количество выходов соответствует количеству эффектов или чуть больше – если у БП есть запас по току. В нашем случае владелец хотел 10 выходов на 9В и 3 выхода на 12В, на тот случай если вместо преампа потребуется подключить несколько эффектов с предельным током потребления до 1А.

- Удобство эксплуатации.

Были выдвинуты следующие пожелания: чтобы шнур питания для БП был съемным, чтобы БП убирался под педалборд.

Теперь можно выбирать необходимые для изготовления детали.

Что понадобится для изготовления?
- Корпус необходимых размеров. Мы выбрали пластиковый корпус 55мм х 85мм х 140мм. Поскольку БП будет убираться под педалборд – вероятность его растоптать уменьшается – т.е. какой параметр, как «антивандальная прочность» - отсутствует. Зато такой корпус существенно легче, чем металлический. Такой корпус будет стоить 150-300р.
- Трансформатор. Задача подобрать трансформатор необходимых номиналов (9В х 1А; 12В х 1А) и при этом таких габаритов, чтобы влезал в корпус стала бы не из лёгких. При этом и весил бы он порядочно. (Мы реализовали схему блока питания несколько по-другому, но я опишу, как это делает большинство – самый простой и надёжный способ – т.е. с трансформатором). Находите трансформатор. Можно одного – самого большого номинала, но при этом нужно помнить, что ток в таком случае нужно складывать. Т.е. можно взять трансформатор с двумя обмотками по 12В и по 1А или одной обмоткой на 12В, но на 2А.

В общем верхнее значение напряжения нужно выбирать по максимальному, а ток – общий. Всё таки трансформатор стоит выбирать первым – по своим финансовым и его мощностным/габаритным характеристикам, а корпус – в самом конце, чтобы трансформатор и всё остальное влезло. На фото трансформатор, который чуть больше чем корпус по высоте. С двумя вторичными обмотками – на 9В и 12В. Такой трансформатор с обмотками на 1А может стоить от 1000р до 2000р.

- Детали для выпрямителя и стабилизатора:
Диодные мосты нужных параметров – т.е. с запасом по току и напряжению. Тут правило простое – чем больше запас, тем надёжнее конструкция. Однако и цена выше. Имеет смысл выбирать элементы с запасом в 3-5раз (можно сделать из 4-х диодов, а можно купить готовые). Конденсаторы, микросхемы стабилизаторов. То, какие конденсаторы необходимы, обычно пишут в руководстве к микросхемам, однако тут такое же правило – чем больше емкость, тем меньше пульсации, тем стабильнее питание.
Если брать наше ТЗ, то понадобились бы: 2 диодных моста (на фото – до 200В по напряжению и до 1,5А по току), 2 стабилизатора – на 9В и на 12В, 4 конденсатора. Обычно в таких БП применяют микросхемы не регулируемых стабилизаторов, рассчитанных на один номинал. Стабилизаторы семейства L78XX или LM78XX.

Конденсаторы. Мы взяли конденсаторы на 10мкФ. Минимальные или стандартные номиналы емкости конденсаторов указаны в руководстве по эксплуатации к микросхеме.

На всё про всё вы потратите около 500р.

- Печатная плата . Если делать DIY , то нужен стеклотекстолит однослойный, хлорное железо, выбрать способ нанесения рисунка дорожек на печатную плату , и верно настроенные руки с головой, которые всё это реализуют. Результаты умелого ручного травления изображены на фото:

Вероятно если вы будете изготавливать печатную плату в первый раз м.б. она получится не столь привлекательна, но вполне себе работоспособна. На это уйдёт тоже около 500р – если травить плату вручную.

Мы же заказываем изготовление печатных плат в Зеленограде . На специализированном производстве.

Да! Также не забудьте продумать способ крепления печатных плат. И то, что микросхемы требуют охлаждения!
В нашем случае в качестве радиатора выступает алюминиевая пластина (смотрим на фото с деталями). Также нужно распаять провода для подключения БП к гитарным эффектам. Общая стоимость расходных материалов при домашнем изготовлении с данными параметрами составит около 2000-3000р. Не считая временных затрат.

Вот такой блок питания для гитарных эффектов сделали мы:
Всё в в лучшем соответствии с ТЗ - лёгкий, устанавливается под педалборд, съемный шнур питания, 12в - 1А - 3 выхода, 9В - 1А - 10 выходов, комплект шнуров для соединения с гитарными эффектами + 1 запасной (14 шт разной длинны - под размеры педалборда).



Порядок выполнения дальнейших работ:
1. Находим, выбираем, покупаем необходимые детали и расходные материалы.
2. Изготавливаем печатные платы (наносим разводку проводников, сверлим, травим).
3. Монтируем печатные платы (припаиваем выводы трансформатора, диодные мосты, конденсаторы, микросхемы).
4. Готовим корпус: сверлим монтажные отверстия, устанавливаем крепления, монтируем: входы/выходы, трансформатор, печатные платы.
5. Тестирование, финишная доводка. На этом этапе проверяем номиналы напряжений, уровни пульсаций, и качество конструкции в целом. Доделываем последние штрихи.
6. Поздравляю! У вас есть свой стабилизированный БЛОК ПИТАНИЯ для гитарных эффектов! :)

Есть вопросы?
Пишите в комментариях. Отвечу или я или совместными усилиями.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская.

Сейчас для гитариста легко доступно огромное количество интересных примочек, поэтому, скорее всего, вы придете к необходимости постройки педалборда. Вам придется решить какой борд купить или построить, какие педали и в каком порядке там будут стоять, а также длину кабелей, независимо от того будите ли вы покупать уже готовые или делать их сами. Но, возможно, самое важное решение, которое придется принять – это то, как питать все педали на вашем новом педалборде. В этом решении есть три основных аспекта, о которых стоит поразмышлять – это напряжение, ток и изоляция.

К счастью для нас, популярность педалей Boss позволила установить негласный стандарт питания примочек, регламентирующий уровень постоянного напряжения (DC) и используемый разъем (джек). Большинство примочек питаются от 9В батареи. Именно этот простой факт послужил отправной точкой к дальнейшему появлению входов для адаптеров питания на 9В постоянного тока (9V DC). Эти входы были полезны, когда музыканты не хотели возиться с батареями, а вместо этого предпочитали иметь возможность запитывать свои эффекты от обычных настенных розеток переменного тока (AC).

В Boss предпочли использовать 2,1 мм DC входной джек с минусом в центре. И именно поэтому на сегодняшний день в большинстве педалей на рынке используется этот «стандарт». Если посмотреть вход для питания на вашей примочке, то есть шанс увидеть на лэйбле рядом что-то типа того: 9 V DC, минус в центре (пиктограмму изображающую джек, и с минусом в центре).

Естественно, не все педали запитываются от 9В, поэтому, если в вашей коллекции есть такие педали, то об этом следует помнить. Некоторые устройства используют даже 9 В переменного тока (9V AC). Поэтому будьте осторожны и не подключите источник переменного тока (AC) к устройству, которому нужен постоянный (DC). Так же, есть вероятность того, что ваше примочке нужно 18В или 24В DC, в любом случае, обычно, производитель комплектует такие примочки специальным адаптером. И нужно постараться не запитать ваши педали более высоким напряжением, нежели нужно – никому не хочется закончить свой педалборд проект дымком!

Какой блок питания подходит к гитарным педалям

Ток – это следующее о чем нужно подумать. Ток, который потребляет эффект, обычно не указывают на самой педали. Для этого, скорее всего, придется заглянуть в мануал. Практически для всех аналоговых устройств, таких как дисторшены, овердрайвы, фуззы, кваки, компрессоры, требования по току, почти всегда, будут низкими (менее 20 мА или около того). Это связано с тем, что в таких устройствах используется небольшое количество транзисторов и операционных усилителей с низкими требованиями по мощности.

С другой стороны, цифровые устройства, содержат микропроцессоры или DSP, возможно какую-то память, чипы логики, АЦП и ЦАПы и плюс ко всему аналоговые элементы. В этом случае, вы буквально будете запитывать миллионы микротранзисторов внутри этих цифровых чипов, поэтому у таких педалей гораздо больший аппетит. Цифровые педали обычно потребляют более 150 или 200 мА, и современные производители источников питания берут это в расчет.

В отношении тока стоит запомнить, что нет никакого криминала в том, чтобы иметь в наличии больше, чем нужно. Но если ваш источник не может дать требуемый ток, ваши педали могут вообще не включиться. Хуже того, они могут отключиться прямо посреди выступления. Думайте о токе, как о «лошадях» в машине. Если у вас под капотом 450 «лошадок», то вы не используете их все при выезде из гаража, но они всегда ждут, когда вы нажмете на газ.

Правильные напряжения и токи нужны для того, чтобы заставить ваши эффекты работать правильно, но есть еще один важный момент для малошумящего рига – это изолированное питание. Вообще говоря, струны и электроника в цепи эффектов могут влиять друг на друга, как в плохую, так и в хорошую сторону.

Наиболее распространенная проблема шума, которую я регулярно встречаю, помогая гитаристам с их педалбордами – это земляные петли. Земляные петли обычно возникают, когда цепь примочек запитывают проводом-гирляндой, т.е. последовательно. В этом случае земляная петля возникает между каждым эффектом в цепи!

Почему мы должны избегать земляных петель?

Ну, во-первых, потому что они позволяют вредным магнитным полям вносить шум в полезный сигнал. А во-вторых, потому что эти шумовые токи могут просочиться в ваш аудиотракт вместо того, чтобы просто вернуться в источник питания. Если вы используете только один тип эффектов – дисторшн, то вы можете и не услышать болезненного эффекта от земляных петель. Но если в вашей цепи есть эффекты модуляции и дилей, то, скорее всего, их влияние на полезный сигнал будет заметно.

Чтобы решить эту проблему, производители источников питания создали источники с множеством изолированных выходов. Voodoo Lab Iso-5 – это пример недорогого и эффективного источника с несколькими изолированными выходами. В изолированных источника питания используются трансформатор или несколько трансформаторов, чтобы каждый выход был электрически изолированным. Это предотвращает контакт гитарной сигнальной земли с педалями на стороне источника питания.

В идеальном случае, нужно добиться того, чтобы земляной путь и путь полезного сигнала от гитары до усилителя были идентичны. В противном случае, фон и иже с ним будут портить звук. Источники с несколькими выходами, если правильно спроектированы, так же, как стабилизированные источники питания, чище, чем обычная розетка. Т.е, если поблизости есть несколько розеток, от которых вы питаете свои педали, то это совсем неплохо. Это так же дает развяку (изоляцию), если каждая розетка используется для питания одной педали. [Полагаю это актуально для тех розеток, где есть третий контакт – земля, хотя могу ошибаться. Прим. CraSS>

В общем, тут есть над чем поразмыслить, но если вы все хорошенько продумаете до, то это спасет вас от многих расстройств в будущем. Следите за напряжением, проверьте, что тока достаточно и используйте развязанные (изолированные) источники питания для каждой педали. Удачного шрэда!